In einem peruanischen Tal bei Cusco werden Teesträucher, die vor über hundert Jahren gepflanzt wurden, wieder geerntet. Teil 2 unserer Anden-Reihe.
Im ersten Teil dieser Reihe habe ich erzählt, warum die Anden vielleicht die spannendste Grenze der Teewelt sind. Jetzt nehme ich dich mit in einen der beiden Gärten hinter Eduard/Andes: Madre Térra im Valle de Huyro, im peruanischen Hochland von Cusco. Von allen Orten, die ich für diese Kollektion besucht habe, ist das der, der mir bis heute Gänsehaut macht.
Vierzig Tees auf einem Tisch
Im Juni 2025 war ich in Peru als Mitglied der Jury der ersten Artisanal Peruvian Tea Competition. Vor uns standen mehr als vierzig Tees von zwanzig kleinen Produzenten, viele davon von Menschen, die gerade erst angefangen hatten.
Ein Name tauchte immer wieder auf. Madre Térra überraschte uns mit jedem Tee, den sie vorstellten, jeder anders, jeder mit seiner eigenen, klaren Stimme. Sie belegten einen der ersten Plätze. Da wusste ich: Diese Menschen muss ich kennenlernen.
Wenige Tage nach dem Wettbewerb pflückten wir gemeinsam Tee in einem ihrer Gärten in den peruanischen Anden, umgeben von wildem Wald.
Eine Teeindustrie, die es fast gegeben hätte
Tee kam um 1913 nach Peru, als eine Ladung Saatgut per Dampfschiff aus Japan gekommen sein soll. Ein Senator pflanzte die ersten Sträucher auf seiner Farm in Huyro. Es funktionierte. In den Jahrzehnten danach wuchsen die Pflanzungen in die Hunderttausende, Fachleute wurden aus Ceylon geholt, im Tal entstand eine Fabrik. Für einen Moment war Peru dabei, eine echte Teeindustrie aufzubauen.
Dann brach sie zusammen. Wirtschaftskrise, politische Umbrüche und billiger Importtee aus Argentinien – die Fabrik wurde still, und die Industrie verschwand praktisch.
Aber die Pflanzen blieben.
Die Pflanzen, die geblieben sind
Sie stehen bis heute dort, inzwischen über hundert Jahre alt, halbwild im Bergwald, ungeschnitten und weitgehend vergessen. Und in den letzten Jahren hat eine neue Generation peruanischer Teemacher begonnen, wieder von ihnen zu ernten.
Als die Industrie ging, holte sich die Natur die Gärten zurück. Heute steht der Tee nicht mehr in ordentlichen Reihen auf einem gerodeten Hang. Er wächst in Agroforstwirtschaft, als Teil eines Ökosystems, und teilt sich das Land mit Kakao, Kaffee und Orchideen. Alte Sträucher, tiefe Wurzeln, wilder Wuchs, eine Landschaft, auf die niemand geachtet hat: In berühmteren Regionen würde man um so ein Ausgangsmaterial ganze Marken bauen.
Was hier genau wächst, weiß niemand. Die Pflanzen kamen aus Japan und später aus Sri Lanka, doch welche Kultivare damals ankamen, hat niemand aufgeschrieben. Erst seit Kurzem untersuchen Universitäten in Peru die Genetik der Teepflanzen des Landes. Bis es Antworten gibt, steht auf unseren Tüten, was wahr ist: Kultivar unbekannt.
Peruanischer Tee verlässt das Land kaum. Die Mengen sind klein, und sie werden zu Hause getrunken – nicht zuletzt in den besten Restaurants und Cafés Perus. Wir sind die Ersten, die ihn nach Europa bringen.
Vier Generationen und eine Rückkehr
Madre Térra bedeutet Mutter Erde. Hinter dem Namen steht die Familie Ccama Puma, inzwischen in der vierten Generation Teemacher. In einem Tal, in dem so viele dem Tee den Rücken gekehrt haben, sind sie geblieben.
Unser Gastgeber war Brice, der jüngste Teemacher der Familie. Er hatte in Europa gelebt und in Frankreich professionell Fußball gespielt. Als COVID kam, ging er zurück nach Peru – und dort wurde ihm klar, dass er bleiben musste, um peruanischen Tee wieder auf die Landkarte zu bringen.
Ein Handwerk, das seine Sprache noch findet
In Uji, in Darjeeling, in den Wuyi-Bergen ist die Grammatik des Tees seit sehr langer Zeit festgelegt. Im Valle de Huyro gibt es noch keine Orthodoxie. Die Teemacher finden es in Echtzeit heraus – wie lange welken, wie weit oxidieren, wie rollen, was dieses eine Blatt von diesem einen Hang eigentlich werden will. Jede Ernte bringt ihnen etwas bei, und den Fortschritt schmeckt man von Saison zu Saison.
Zwei Tees von Madre Térra gehören zu Eduard/Andes. Beide wurden im Mai 2026 geerntet.
Sumaq Yaku – „Schönes Wasser“
Sumaq Yaku ist ein Schwarztee aus einigen der ältesten Teeplantagen Perus. Der Name bedeutet auf Quechua „schönes Wasser“. Er wächst auf rund 1.500 Metern und schmeckt nach Honig, Akazienblüte und Datteln – warm, süß und elegant, mit echter Tiefe.
Wulong Suka – eine Idee, die gerade entsteht
Wulong gehört zum technisch Anspruchsvollsten, was man mit einem Teeblatt versuchen kann. Es in einem Land zu versuchen, das sein Teehandwerk gerade erst wieder aufbaut, ist mutig. Bei Madre Térra begann es mit der Großmutter der Familie, Saruka – Suka für alle, die sie lieben –, die vor etwa fünfzehn Jahren anfing, Wulong zu machen, als niemand sonst im Tal es tat. Dieser Tee trägt ihren Namen.
Wulong Suka wächst auf rund 2.100 Metern, leicht oxidiert und leicht geröstet: erst Orchidee, dann Vanille, dann grüne Blätter. Er schmeckt nicht wie ein taiwanesischer Wulong. Das war auch nie vorgesehen. Er schmeckt nach einer Idee, die gerade entsteht, und das berührt mich weit mehr als noch eine sichere Tasse.
Den Anfang eines Kapitels schmecken
Den meisten von uns begegnet eine Teeregion erst, lange nachdem die Welt sich einig geworden ist, dass sie wichtig ist. Im Valle de Huyro kommen wir am Anfang des Kapitels an statt an seinem Ende.
Sumaq Yaku und Wulong Suka gibt es einzeln oder als Teil der Eduard/Andes Experience, zusammen mit drei Tees von Bitaco in Kolumbien – deren Geschichte wir im nächsten Teil dieser Reihe erzählen.
